Nachdem uns Aserbaidschan zuerst mit einer genauso grünen Landschaft begrüßte wie Georgien, lichten sich nun die Bäume auf dem Weg in Richtung Baku...

Großbaustelle Aserbaidschan

Es sind zwei Dinge, die unser Bild von Aserbaidschan prägen: Die überall währende Präsens von Staatsgründer Hejdar Alijew, dessen Zitate und Bilder uns in verbleichten Farben übergroß begegnen. Und der Eindruck, dass das Aserbaidschan, wie es im Moment noch besteht, komplett renoviert wird. Alte Häuser werden abgerissen und im überall gleichen Baustil neu aufgebaut: Sandsteinfarbenes Mauerwerk, viereckiger Grundriss, grüne Zelt- und Walmdächer.

Aserbaidschan befindet sich im Renovierungszustand...

Vor uns liegen rund 50 Km Niemandsland...

Kein einziger schattenspendender Baum! Zum Glück ist es heute etwas bewölkt und uns pustet ein leichter Wind entgegen, so dass die rund 30 Grad nahezu erträglich sind.

Fata Morgana?

Einsam sind wir hier auf jeden Fall nicht...

Ein mitfühlender Autofahrer drückt uns eine eiskalte Dose Red Bull in die Hand: "Damit ihr nach Baku fliegen könnt!" Mit dem Fliegen hat es zwar nicht ganz geklappt, aber es war eine wohltuende Erfrischung. Danke!

Lust auf eine kühle Limo?

Noch 40 Km...

Bäume in Sicht!

Die Straße erscheint uns unendlich, als hinter dem nächsten und letzten Hügel plötzlich Baku und das Kaspische Meer auftauchen... Fortsetzung folgt!

Sie begegnen uns in Aserbaidschan überall: Breite, fast trockene Flussbetten. Im Frühjahr, wenn der Schnee im großen Kaukasus schmilzt, entwickeln sie sich zu reißenden Flüssen.

Durch ein starkes Erdbeben wurde die Brücke beinahe zerstörrt. Eigentlich ist das Befahren nicht möglich...

...doch die netten Bauarbeiter machen eine Ausnahme.

Zum Glück, denn sonst hätten wir uns unseren Weg durch den Fluss suchen müssen!

Fährt man nicht die Hauptstrasse besteht auch in Aserbaidschan der Untergrund meist aus grobsteinigem Schotter

Erst mal Stress mit ´nem Bullen…

Entgegen aller “Warnungen” begegnen uns die azerbaidschanischen Beamten freundlich und fair. Oft wurde uns erzählt, sie seien korrupt und als Tourist müsse man sich auf einige nervige Passkontrollen einstellen. An der Grenze werden wir allerdings sehr zuvorkommend behandelt, an den vielen wartenden Autos vorbeigelotst und auf der Strasse von Polizeiwagen freundlich hupend begrüßt. Doch ein Bulle hat es auf uns abgesehen…

Angriff! Timm ist schon in Gedanken auf die Mauer neben sich gesprungen, als ihm zum Glück ein Auto zu Hilfe kommt.

Rund um Zaqatala sind alle Fassaden und Mauern in lustigen schwarz-weiß Mustern gehalten...

Sonnenuntergang mit Blick über den Markt von Zaqatala.

Aber auch nette Tiere begegnen uns, so wie diese drei kleinen Katzenbabys, die gierig unsere Milch schlürfen und uns am liebsten gar nicht mehr gehen lassen möchten. Doch wir müssen das erweichende Maunzen ignorieren und unseren Weg weiter fort setzten... schnief

Am Morgen hält sich die Sonne noch hinter dichten Nebelschleiern versteckt

Erste Kontakte

Wider Erwarten begegnen uns die Menschen in Aserbaidschan sehr freundlich. In vielen Reiseforen und über andere Reisende hatten wir meist eher negative Berichte erhalten. Doch fast alle Autofahrer winken und hupen und in ihren Gesichtern erkennen wir ehrliche Begeisterung. Oft wird sogar angehalten und um ein Foto mit uns gebeten! Einzig die Sprache wird in Aserbaidschan erstmals zum “Problem”. Russisch dient neben der Landesprache zur übernationalen Verständigung und oft schütteln die Leute ungläubig den Kopf, wenn die Frage ob wir “russkii?” sprechen beneinen müssen. “Wie kann man denn durch Aserbaidschan reisen ohne Russisch zu sprechen!?” – Es geht! Es ging auch in allen anderen Ländern! Doch anscheinend fällt es den Menschen hier besonders schwer – sei es aufgrund von Unverständnis oder mangelnder Reiseerfahrung – auf andere Verständigungsmethoden umzuschwenken. Lieber wird in fünfminütigen Dauervorträgen in einer Mischung aus Aserbaidschanisch und Russisch auf uns eingeredet. Wir bemühen uns, es schnellstmöglich zu lernen!
In Qax ([Gach]) versuchen wir unser Glück, einen Schlafplatz zu finden, bei einer Bauernfamilie. Wir sind etwas irritiert, als uns der Vater immer wieder vor die Füsse spuckt. Dass dies aber am Kautabak liegt und nicht an seiner Abneigung uns gegenüber, merken wir schnell, als wir mit Tee und Bonbons zum Abendessen überrascht werden. Auf der Wiese die zu ihrem Grundstück gehört, dürfen wir das Zelt aufbauen. Mutter mit Tochter leisten uns für den Rest des Abends, wenn auch still schweigend, Gesellschaft. Auch eine schöne Art der Kommunikation.

Dürfen wir hier Zelten?

Auf Wiedersehen!

Ein Franzose auf Reisen

Nachdem wir eine Nacht mal wieder auf dem Grundstück eines Restaurants verbracht haben (mit Toilette und kühler Quelle) erfahren wir von dem Wirt, dass erst gestern ein Franzose zu Fuß vorbeigekommen sei. Unsere Neugier ist geweckt und so fahren wir wachsamer als sonst auf den nächsten 40 Kilometern, denn weiter dürfte der Wandersmann zu Fuß seit gestern nicht gekommen sein. Und tatsächlich entdecken wir kurz darauf einen riesigen Rucksack, der von zwei Beinen getragen wird. Timm begrüßt den Mann mit “Benoit?” woraufhin sich dieser verduzt umdreht. Ja, die Welt ist klein, selbst wenn man zu Fuß unterwegs ist. Von Italien nach China möchte er. Sein zweites paar Schuhe ist nach 6 Monaten Nomadenleben auch schon wieder bereit ersetzt zu werden. Wir beneiden ihn nicht, aber bewundern ihn um so mehr. Bon Voyage, Benoit!

Benoits Wanderstock ist übersäht mit Unterschriften seiner Bekanntschaften und dient ihm mittlerweile zur Abwehr von Hunden, nachdem er einmal unvorsichtig war und ihm ein Hund in die Wade gebissen hat.

Rast

So nicht!

Da wir es inzwischen als ziemlich anstrengend empfinden, in Städten immer von Menschentrauben umlagert zu werden und ständig die immergleichen Fragen zu beantworten, wählen wir die neugebaute Umgehungsstrasse um die Stadt Qaebaelae herum. Diese zieht sich schweißtreibend bei Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad Celsius und praller Sonne einen Berg hinauf. Der Geruch von heißem Teer klebt in unseren Nasen. Eine kühle Quelle wartet belohnend am höchsten Punkt auf uns. Doch wir können uns der Stadt und ihren Menschen nicht entziehen, und so bildet sich auch hier schon nach kurzer Zeit eine Ansammlung um uns und die Räder. “Otkuda?” (“Woher?” auf russisch) tönt es von allen Seiten. Und weil wir uns wie bei einer Pressekonferenz vorkommen, bei der man unzählige Mikrofone entgegengestreckt bekommt, konzentrieren wir uns auf eine Person, beantworten brav die Fragen und die Anderen dürfen ihre Mikrofone dazuhalten. Orkhan sticht aus der Gruppe hervor. Er spricht perfektes Englisch und dient seinem Vater als Übersetzer, welcher sehr interessiert an uns ist und seinen Sohn drängt, immer neue Fragen zu stellen. Da der Tag sich schon dem Abend neigt und wir eigentlich nur noch ein bisschen aus der Stadt fahren wollten, um einen Schlafplatz zu suchen, kommt die Einladung der Familie bei ihnen zu Übernachten gerade recht. Kurzerhand sagen wir ja und folgen dem weißen Geländewagen. Ich frage mich, ob dies wirklich eine gute Entscheidung war, denn wir rollen den kompletten, gerade erst hart erarbeiteten Berg wieder hinunter. Auch Timm signalisiert mir über seinen Rückspiegel, dass er gerade den gleichen Gedanken hat. Doch wir werden unglaublich freundlich empfangen, bekommen ein eigenes Zimmer zugeteilt und essen zusammen mit der Familie ein leckeres Abendessen.

Das Sommerhaus. Normalerweise wohnt die Familie in der Hauptstadt Baku.

Verlängerung

Eigentlich wollten wir uns am Morgen wieder auf den Weg machen. Doch die Familie besteht darauf, uns nicht gehen zu lassen, bevor sie mit uns ein kleines Touristen-Sightseeing-Programm unternommen hat. Und warum wir nicht noch eine Nacht länger bleiben? Ja, warum nicht. Schließlich ist es eine gute Möglichkeit das Land und die Leute besser kennenzulernen. So steigen wir anstatt auf unsere Räder, in den weißen Geländewagen und begeben uns erwartungsvoll mit Orkhan und seinem Bruder Serkhan auf eine Privattour durch Qaebaelae. Was hat der Ort wohl “zu bieten”? Die Lage ist traumhaft, inmitten der gigantischen Kulisse des Kaukasus gelegen. Doch das Thema Natur hat hier einen nicht allzu großen Stellenwert. Wie gesagt, sie dient als Kulisse. Wer hier Wanderrouten sucht, wird nicht fündig werden. Vielmehr erwarten uns Restaurants, 5-Sterne-Hotels und ein Freizeitpark mit Schwimmbad und Eissporthalle! Mal ein etwas anderes Programm, dass uns wieder einmal zeigt das Prestigedenken in Aserbaidschan gegenüber den Natursensationen des Landes Vorrang hat, aber dennoch eine unterhaltsame Abwechslung ist. So weckt das Go-Kart fahren in Timm das Kind im Manne…

Naturerlebniss in Aserbaidschan

Welcome to Qaebaeland!

Go-Kart. Endlich mal einen Motor unterm Hintern!

Zzzzzzzzzzooooooooooouuuuumm!

ZZzzzzzzzooouuuuum!

Danke euch beiden für den netten Tag, eure Mühe und den mal etwas anderen Einblick in das Leben in Aserbaidschan!

Kebab

Es mag uns Deutschen etwas ungewöhnlich erscheinen, dass im Kofferraum des Geländewagens ein beinahe komplettes Schaf liegt. Hier ist das Normalität. Sie hängen vor kleinen “Schlachthäusern” überall entlang der Strassen. Ich darf bei der Zerrlegung in Mundgerechte Stücke helfen. Eine neue Erfahrung, wenn man sein Fleisch sonst nur abgepackt aus dem Supermarkt Regal serviert bekommt. Doch es ist sehr lehrreich, denn Orkhans Vater ist gelernter Veterinär und erklärt zugleich, wie sich der Körper zusammensetzt.
Heute Abend kommt Besuch! Eine befreundete Familie aus Baku kommt vorbei und der Tisch füllt sich nach und nach mit einer Menge Leckereien. Obwohl die Unterhaltungen an diesem Abend meist in einer für uns leider unverständlichen Sprache statt finden, bekommen wir doch mit, dass wir und unsere Reise immer mal wieder Gesprächsthema sind.
Am nächsten Morgen brechen wir dann wirklich auf, mit der Vereinbarung eines Wiedersehens in Baku. Gerne!

Heute gibts Kebab!

Lorena assistiert bei den Vorbereitungen. Der Mann ist gelernter Veterinär und weiß genau, was er tut! Hoffe ich zumindest!

Doch lieber Vegetarier werden?

Hmmm...

Sturmflut

Tagesziel war es den vorletzten großen Berg vor Baku zu bezwingen. Die letzten Meter werden jedoch, von der Hitze völlig erschöpft, geschoben. Und so sind wir froh, als wir uns am höchsten Punkt direkt auf einer leicht abschüssigen Wiese neben einem Restaurant niederlassen dürfen. Der große Hirtenhund, der mehr einem Kalb ähnelt, zeigt schwanzwedelnd, dass er doch eher ein Teddy zum Knuddeln ist. Wir können erkennen, dass auf der Wiese bereits kurz zuvor ein Zelt gestanden haben muss. Wir stellen unseres aber nicht direkt an der selben Stelle auf, sondern etwas versetzt, geschützt unter einem kleinen Baum. Wie sich herausstellt, war das die richtige Entscheidung. Nur eine Stunde später fängt es heftig an zu Gewittern. Es regnet wie aus Eimern. Und die Wiese verwandelt sich zu einem Bach, dessen stärkste Strömung an der Stelle des Vorgänger-Zeltes herunterfließt. Glück im Unglück. Denn auch unter unserem Zelt fließt die braune Brühe unaufhaltsam Richtung Tal. Nur mit Mühe und einigen Niederlagen, gelingt es uns schließlich die Bodenplane an den Seiten des Innenzeltes so hochzuhalten, dass wir uns wie auf einem fliegenden Teppich fühlen. Nur, dass der Teppich, bedingt durch 140 Tage Reiseerfahrung, eine mittlerweile doch etwas löchrige Plastikplane ist, und wir nicht fliegen sondern schwimmen, wie auf einem Wasserbett. Das wird eine lange Nacht!

Der gutmütige Riese begutachtet skeptisch unseren Kocher...

Land unter!

Die letzte Nacht hat deutliche Spuren hinterlassen...

Knuddeln zum Abschied.

Nicht nur auf der Wiese sondern auch bei uns! Bis wir das Zelt und alles andere vom Schlamm befreit haben ist es bereits zwölf Uhr! Die Sonne scheint mit aller Energie und vor uns liegt ein endlos erscheinender Berg ohne Schatten. Da kommt uns der Kleintransporter gerade recht...

Für zehn Kilometer legen wir die Beine hoch und genießen die Aussicht...

Ankunft in Tbilisi

Bonney Hostel – Treffen der Nationalitäten

Die Tage in Tbilisi verbringen wir in einem wirklich zu empfehlenden Hostel. Die Dame, die uns überfreundlich empfängt, spricht perfektes Englisch und zeigt uns wo wir alles finden, so dass wir uns direkt wohl fühlen. Da alle Privaträume belegt sind – und uns nicht nach Mehrbettzimmer ist, da wir mal etwas Ruhe und Privatsphäre brauchen – bietet man uns an, in der angrenzenden Wohnung unterzukommen. Sie gehört zwei etwa 70-jährigen Schwestern, die eines ihrer Zimmer für Gäste vermieten. Die Beiden erscheinen uns wie die Schwiegermutter aus einem Film, von der man nicht genau weiß, welche Rolle sie spielt. Sie sind überfreundlich, es werden Kekse und Tee serviert, der Müll herunter getragen. Die Fenster geöffnet, wenn es warm ist. Die Fenster geschlossen, wenn es regnet. Dennoch beäugen sie kontrollierend jeden unserer Handgriffe. Jede Gelegenheit wird genutzt, das Zimmer zu betreten. Wir können uns gut vorstellen, dass sobald wir die Türe hinter uns schließen, heimlich durch das Schlüsselloch gelunst wird.
In dem angrenzenden Hostel mit Wohnzimmer-Atmosphäre treffen sich die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Nationen: Schweitzer, Deutsche, Finnen, ein Iraner… Es tut gut, wieder einmal unter gleichaltrigen Leuten zu sein. Die schrägen Charaktere könnten unterschiedlicher nicht sein und entsprechen oft den Klischees ihres Landes, welche ausgiebig unter Lachen und mit Bier parodiert werden.

Treppenfahren...

Sightseeing in Tblisi

Mit der Gondel geht es am frühen Abend zum Aussichtspunkt hoch über der Altstadt.

Blick über die Stadt und auf den Fluss Kura.

Inmitten der Altstadt befinden sich heisse Quellen. Wer möchte bekommt für 10 Euro Hamam und Massage!

Bei Nacht erstrahlt die frisch renovierte Altstadt in vollem Glanz. Man hofft darauf, dass dieser Ort bald in die Liste der UNESCO aufgenommen wird.

Metro fahren gehört in jeder Stadt zu unserem Pflichtprogramm und ist immer wieder spannend...

Eine Nacht bei der Polizei

Da wir wie immer mal wieder ein Menge zu schreiben haben, können wir uns kaum vom Computer lösen, so dass wir das Bonney Hostel erst spät am Nachmittag verlassen. Der Plan: Raus aus der Stadt! Tbilisi ist eine Stadt von der man behaupten kann, dass sie nun absolut nicht für Radfahrer gemacht ist! Die Verkehrsführung ist eine Katastrophe. Ständig stehen wir vor einer vierspurigen Strasse und wissen nicht, wie es möglich sein soll, sie zu überqueren! Ampeln? Fehlanzeige. Im Sonnenuntergang lassen wir dann endlich das vielbevölkerte Stadtgebiet hinter uns und entdecken schließlich eine kleine Polizeistation mit eingezäunter Grünfläche. Kurzerhand fragen wir unseren Freund und Helfer, ob es möglich wäre für diese Nacht sozusagen polizeilichen “Schlafschutz” zu erhalten. Wer die letzten Kapitel verfolgt hat, weiß dass wir mit der georgischen Polizei bisher eher sonderbare Erfahrungen gemacht haben. Doch jeder hat eine zweite Chance verdient! Die Männer begutachten uns erst skeptisch, bis schließlich einer mit einem großen Spaten neben uns steht, um den Untergrund von Steinen zu befreien. Als unser “Haus” steht, krabbelt ein neugieriger Beamter sogar hinein, und besichtigt auf allen Vieren kriechend unsere vier Wände. Wir bekommen Kaffee und unterhalten uns mit einem jungen Beamten, der sehr interessiert ist an unserer Reise – diesmal wohl wirklich aus rein privaten Gründen. “Wodka?”, fragt uns Einer. Doch da uns die Kombination aus Wodka und Polizei nicht als die Beste erscheint und wir damit schon so unsere Erfahrungen gemacht haben, lehnen wir dankend ab und verkriechen uns in unser Zelt. Das Fotografieren wurde uns auf dem Polizeigelände untersagt. Woran wir uns auch hielten, denn wir wollen unsere neuen Freunde ja nicht verärgern!

Ein unbekanntes Fahrobjekt

Sonderbar erscheint uns das, was sich da vor uns auf der Strasse bewegt. Ein Fahrrad, ein Mann, aber was ist da an dem Rad angebracht? Wäre es ein Radreisender, hätte er wirklich ein Menge Gepäck dabei! Beim Näherkommen lösen wir das Rätsel: Plastiktüten! Das Fahrrad ist über und über mit ihnen behangen. Der Inhalt: leere Plastikflaschen. Wer ist dieser merkwürdige Mann? Ein Obdachloser? Auf der einen Seite wirkt er sehr verwirrt, erklärt uns, dass er Flaschen sammelt und dann nach Tbilisi fährt um sie dort zu verkaufen. Rund 100 Km von hier. Er spricht Deutsch und einige andere Sprachen, welche er sich aus Interesse selbst angelernt hat. So wirkt er ein wenig enttäuscht, als wir die Einladung, ihn zu seinem Haus begleiten, ausschlagen. Er hätte gerne seine Sprachkenntnisse aufgefrischt. Wir verabschieden uns, da er am Strassenrand anhält, sagt, er müsse hier arbeiten, und damit beginnt den Inhalt der etlichen Plastiktüten in den Strassengraben zu befördern: “Hole ich später wieder ab!”

Vor uns entdecken wir ein unbekanntes Fahrobjekt...

Kein Reiseradler! Aber mindestens genauso interessant...

Timm trinkt einen Fruchtsaft.

Welche Inhaltsstoffe darin enthalten sind können wir nicht herausfinden, aber die Familie auf dem Bild macht uns etwas skeptisch...

Sighnaghi

Auch wenn es uns mal wieder ein paar Höhenmeter mehr abfordert, legen wir einen kleinen Schlenker zu der Stadt Sighnaghi ein, welche auf einem Berg liegt und einen wunderbaren Blick auf den Großen Kaukasus ermöglicht – sofern keine Wolken vorhanden sind!

Sighnaghi war das erste kleine Städtchen, dass 2006/2007 einer kompletten Sanierung und Restaurierung unterzogen wurde, um sich für den Tourismus attaktiv zu gestalten und nun Vorbildfunktion für andere Ort in Georgien hat. Sehr gelungen, wie wir finden! Leider fühlen wir uns hier auch sehr als Touristen, da wir alle paar Meter angesprochen werden, ob wir nicht ein Hotel suchen!

Beeindruckend ist auch die alte Stadtmauer, von der man einen fantastischen Ausblick auf den großen Kaukasus hat. Leider verstecken sich die auch im Sommer Schnee-bedeckten Gipfel hinter einer dichten, weißen Wolkendecke.

Nun geht es bergab in Richtung des Großen Kaukasus...

Hinter uns liegt nun Sighnaghi und vor uns der Große Kaukasus

Sind wir hier am Amazonas?

Die Berge rücken näher und somit auch die Grenze zu Aserbaidschan

Übernachtung im Hühnerstall

Häuserfreie Zone? Die gibt es hier nicht. Entlang der Strasse, die zur Grenzstadt Lagodekhi führt, findet sich kein unbewohntes Fleckchen. Das bedeutet wir müssen heute Abend wohl mal wieder einen “Frager” machen (Ein “Frager”: ugs. das Fragen nach einem Campingplatz in dem Garten eines Anwesens). Eine Frau steht mit einem kleinen Kind auf dem Arm vor dem Tor ihres Hauses und lächelt uns freundlich winkend zu. Wir “schnappen” nach dem Haken und landen kurz darauf im “Hühnerstall”! Auf der kleinen Wiese, die uns als Zeltplatz dienen soll, tummeln sich etliche kleine Küken. Wir sind wieder einmal erstaunt, wie gastfreundlich die Georgier sind und dass keine Scheu oder Angst besteht zwei völlig Fremde im eigenen Garten übernachten zu lassen. Dennoch beobachtet uns die Familie eher schüchtern mit etwas Distanz, da eine Verständigung nur mit Händen und Füßen möglich ist. Erst als wir gemeinsam den Stall besichtigen und Timm sich beim Kuhmelken probiert ist das Eis gebrochen.

Ob wir hier wohl nach einem Schlafplatz fragen können?

Unseren heutigen Schlafplatz finden wir im Garten einer netten Familie.

Im Hinterhof lebt ein kleiner Zoo aus Kühen, Schafen, Gänsen und einem aufmüpfigem Schwein.

Abends werden die Kühe gemolken, um aus der Milch frischen Käse zu produzieren, den wir dann natürlich auch kosten dürfen. Immer da, wo was los ist: das Schwein!

Timm darf auch mal ran, aber schafft es nicht dem prallen Euter die Milch zu entlocken...

Im Regen geht es am nächsten Morgen weiter nach Lagodekhi, dem letzten georgischen Ort vor der Grenze zu Aserbaidschan

Letzte Meter auf georgischem Boden.

Eine Hauptverkehrsstrasse in Georgien...

Geländegängigkeit

Die ist in Georgien wirklich gefragt, denn die Strassen sind – wenn man nicht gerade der stark befahrenen Hauptroute folgt – meistens schottrige Huppelpisten. Eine ständige Schicht aus Staub und Sonnencreme klebt an unserem Körper. Dennoch mögen wir die “Feldwege”, denn die Landschaft ist traumhaft, es ist ruhig und es rasen keine Möchtegern-Formel-1-Fahrer mit zweihundert Sachen an uns vorbei. (Wobei die Geschwindigkeit mancher Fahrzeuge bei dieser Strassenlage immer noch beachtlich ist!)

Auch die Zugstrecken schauen teilweise recht abenteuerlich aus...

Kleiner Umweg

Auch wenn mein Körper energisch aufschreit: “Lass uns die Hauptstrasse fahren!”, entgegnen mir mein Kopf und Timm etwas Anderes. Statt des direkten Weges durch das georgische Tal, welches sich flach bleibend zwischen dem kleinen und großen Kaukasus nach Tbilisi zieht, möchten sie einen kleinen Schlenker durch den bergigen Süden einlegen. Das bedeutet in diesem Fall: Es geht in 2454 Metern über den Tabatskuri-Pass! Aber um Timm gerecht zu werden, gebe ich leidig nach. Ich habe meine Pferde bekommen, jetzt bekommt Timm auch seinen Berg. Allerdings schliessen wir einen Deal. Wir werden uns ab Borjomi (Höhe: ca. 700 m) per Anhalter zumindest bis zu dem populären Skiort Bakuriani mitnehmen lassen, so dass wir uns ab dort “nur noch” die letzten 800 Höhenmeter selbst erarbeiten müssen.

Wir wünschen uns Natur und Ruhe. Keine überfüllte Hauptstrasse...

Doch die Strasse ist im Sommer wie ausgestorben. Kaum ein Auto wählt den Weg durch das gigantische Tal, welches sich zwischen zwei steilen Felswänden langsam in die Höhe windet. Die klapprigen, kleinen Autos, die uns passieren, sind nun wirklich nicht dafür ausgelegt zwei bepackte Räder samt unserer selbst in ihren Kofferraum zu laden.
Es wird spät. Keine Mitfahrgelgenheit. Keine Kraft mehr. Und noch kein Schlafplatz. Doch wir haben ja inzwischen etwas Übung. Kurze Umgebungsanalyse: Die Menschen hier machen einen sozialen, netten Eindruck ohne kriminelle Absichten. Passt. Das Haus rechts von uns liegt idyllisch auf einer großen Wiese. Kinder spielen davor. Passt. Und tatsächlich. Ein wahrer Glückstreffer! Die Familie stammt aus Tbilisi, verbringt hier ihre Ferien und der Sohn spricht gutes Englisch, so dass wir uns endlich wieder einmal etwas weitergehend verständigen können, als nur das inzwischen beinahe etwas mühsam gewordene: “Germany-China-Velo-15.000Km”. Dazu gibt es leckeres Khachapuri und den von Georgi selbstgemachten georgischen Wein. Wir schlummern in dieser Nacht wohlbehütet wie Babys…

Selbstgemachtes, warmes Khachapuri: Der Hefeteig für das Weißbrot muss zunächst aufgehen. Er wird anschließend ausgerollt, mit Käse, Eiern, saurer Sahne und Knoblauch sowie, je nach Variante, weiteren Zutaten gefüllt. Der gefüllte Teig wird auf einer vorgeheizten Bratpfanne unter geschlossenem Deckel gar gebacken und anschließend mit Butter bestrichen. Die georgische Küche kennt verschiedene Arten von Khachapuri, die meist abhängig von den Regionen des Landes sind.

Danke!

Am nächsten Morgen wache ich allerdings mit einem enormen Schwindelgefühl auf. Wein oder Kreislauf? Auf jeden Fall habe ich das permanente Gefühl nach rechts umzufallen. Die Sonne, die an diesem Morgen schon ihre volle Betriebstemperatur erreicht hat, tut ihr Übriges. Prima, wir haben ja nur rund 2000 Höhenmeter vor uns! Die Hoffnung, dass uns Jemand per Anhalter ein paar Meter nach oben befördert, habe ich schon fast aufgegeben, als neben uns ein weißer Kleintransporter hält. “Danke danke danke”, rufe ich dem Mann entgegen und verstumme schnell wieder, als er damit beginnt, ein dickes Seil an seiner Anhänger-Kupplung festzubinden. Äh, will er uns etwa HOCHZIEHEN!? Dass das nicht unbedingt die sicherste Methode ist, einen Berg zu bezwingen, haben wir schon von anderen Radreisenden erfahren (Grüße an Martin und Nadine!). Der Sohn des Mannes sieht wahrscheinlich unseren verdatterten Gesichtern an, dass wir uns das etwas anders vorgestellt haben. Und so landen unsere Räder glücklicherweise dann doch IM Fahrzeug, welches sich daraufhin über etliche Serpentinen bis Bakuriani hinauf kämpft. Als wir einen kleinen geschotterten Weg erreichen, hat die Reise ein Ende. “Bitte aussteigen!” Der Junge zeigt in die Höhe und mein Blick folgt seinem Arm. “Dort oben ist der Pass!” Tatsächlich sehe ich in der Ferne und ziemlich weit oben einige Gipfel in den Himmel ragen. Das Auto fährt davon und wir stehen wie zwei ausgesetzte Hunde vor dem holperigen Feldweg. “Sollen wir wieder umdrehen?”, fragt Timm. Nix da. Zurück gibt es nicht. Die Entscheidung ist gefallen.

In der Ferne thront der Gipfel

Die Baumgrenze ist erreicht.

Meter für Meter arbeiten wir uns den schottrigen Weg hinauf in Richtung des Pass...

Und werden belohnt mit traumhaften Landschaftseindrücken!

Vom Pass aus schauen wir glücklich auf den mühevoll erarbeiteten Weg zurück und sind gespannt, was sich auf der anderen Seite des Berges befinden wird...

Eine andere Welt

Der Pass erscheint uns wie die Pforte in eine andere Welt – zumindest verglichen mit Rest-Georgien. Es weht ein unbändiger, starker Wind, so dass wir von Sommermontur zu unserer “Winter”-Ausrüstung wechseln. Nomaden begegnen uns, die hier im Sommer ihr Vieh hüten. Schaf-, Ziegen- und Kuhherden, die von Reitern zusammengetrieben werden. Hirten winken uns freundlich zu und pfeifen ihre riesigen Wachhunde zurück, die uns drohend anbellen. Frei lebende Pferde stehen stolz in dem satten Grün der endlos erscheinenden Hochebene und begutachten skeptisch und immer aus sicherer Entfernung die zwei – ihnen wohl sehr befremdlich erscheinenden – Fortbewegungsmittel, die des Weges entlangrollen.

Nur zur Erinnerung: Es ist Juni und eigentlich ziemlich heiß! Doch hier oben weht ein anderer Wind.

Vor uns liegt eine traumhafte, weite Hochebene...

Einsam liegt in 2200 Metern das Dorf Tabatskuri - unser Schlafplatz für heute Nacht?

Tabatskuri

Als wir das Dorf betreten, können wir uns leibhaftig vorstellen, wie es gewesen sein muss, im Mittelalter zu leben. Dreckige Rinnsale laufen durch die verwinkelten, matschigen Gassen. Hier und da huscht ein Huhn vor unseren Füßen vorbei. Briketts aus Kuhdung zum Heizen stappeln sich neben Sense und Harke. Einzig der Junge mit dem Mobiltelefon in der Hand und dem FC Barcelona-Shirt will nicht ganz in das Bild passen. Wir folgen ihm zum Fußballplatz, wo wir sofort in das Spiel eingebunden werden. Timm mit den großen Jungs. Ich spiele mit den Kleinen und den Mädchen “Abwerfen”. Zur Belohnung dürfen wir unser Zelt unter Belagerung einer Horde von Kindern und den skeptischen Blicken der Großen auf der Grünfläche aufschlagen.

In Ruhe Abendessen?

Mehr oder weniger! Die Kinder beobachten gespannt jeden Handgriff und wir kommen uns vor wie ein kleiner Wanderzirkus...

6:00 Uhr! Los gehts! Aufwachen! Frühstücken! Rad fahren!

Wir verlassen Tabatskuri und machen uns auf in Richtung Tbilisi. Müsste jetzt eigentlich die meiste Zeit bergab gehen...!?

Weite...

Irgendwie sehe ich aus, wie bei einer Himalaya-Expedition...

Einzig Schafe kreuzen unseren Weg...

Die Pferde halten sich lieber am Wegesrand auf...

Auch wenn es die meiste Zeit bergab oder geradeaus geht, ist ein schnelles Fahren kaum möglich. Ausbeulungen im Weg - sowohl in Form von Schlaglöchern nach unten und großen Steinen nach oben - erschweren uns das Vorankommen. Ganz abgesehen von dem Wind, der uns penetrant ins Gesicht bläst...

Endspurt nach Tbilisi

Durch unseren kleinen Abstecher haben wir etwas Zeit verloren. Jetzt heißt es Gas geben, um mit unseren VISA-Fristen nicht zu sehr in Verzug zu kommen (außerdem spielt am Donnerstag Deutschland gegen Italien. In Tbilisi sollten wir irgendwo einen Fernseher auftreiben können!). Um Punkt Sieben überfahren wir die Startlinie. In einem ständigen Auf und Ab nähern wir uns unserem Tagesziel. Immer wieder hupendes Anfeuern auf der Strecke. Snickers, kühle Limonade und georgische Power-Kekse halten unseren Energiehaushalt hoch. Ein letzter Berg stellt sich uns noch in den Weg und die Sonne strahlt noch einmal mit voller Energie, bevor sie gleich am Horizont verschwinden wird. Und schließlich taucht nach einer langen, verkehrsreichen Abfahrt Tbilisi vor uns auf! 110 Kilometer! Neue Bestleistung. Der Plan ist eines der ersten Hotels in den Vororten der Stadt zu beziehen, um dem stressigen Großstadtgetummel nach dem ohnehin schon anstrengendem Tag zu entgehen. Aber wieder einmal fahren und fahren und fahren wir. Nicht ein einziges Hotel kreuzt unseren Weg. Erst in der Innenstadt werden wir fündig, doch ein Hilton, Marriot oder Radisson passt nicht in unser Budget. Letzendlich erinnern wir uns an die Empfehlung der radelnden Holländer, und suchen auf der anderen Seite der Stadt ein kleines aber feines Hostel auf: “Bonney’s”.

In unserer Karte ist auch eine Zugstrecke in Richtung Tbilisi eingezeichnet. Ob das diese ist? Mit dem Fahrrad sind wir wohl schneller...

Endlich! Eine Strecke zum Gas geben! Tbilisi wir kommen!

Es geht runter!

Und auch wieder hoch...

Endlich! Tbilisi zeigt sich bei tiefstehender Sonne von seiner schönsten Seite!

Der Sheriff von Nottingham und seine STASI ähnlichen Machenschaften

Timm: Ein entgegenkommendes Auto hält neben uns. Die beiden Insassen geben sich als Polizisten zu erkennen. Ich grüße freundlich. Es bildet sich eine Schlange von wartenden Fahrzeugen, die uns nervös hupend zum Weiterfahren drängt. Wir befinden uns in Kharagauli, einer kleinen Stadt an einer schottrigen Straße, die sich zusammen mit der Eisenbahnlinie durch ein schmales Tal Richtung Tblisi schlängelt. Der Wagen mit den in Zivil gekleideten Polizisten hat gewendet und folgt uns. Als wir gerade Brot kaufen, trifft eine weitere Polizeistreife ein: Zu kleine Polizeiuniform trifft auf zu großen Bauchumfang. Wir werden von dem dicken Hilfssheriff über Route und Absichten ausgefragt und antworten gehorsam. Wir haben schliesslich Nichts zu verbergen! Während der gesamten Unterhaltung beobachten uns die beiden in zivil gekleideten Polizisten misstrauisch aus ihrem Auto heraus. Ich versuche das Eis zu brechen, indem ich ihnen gelegentlich freundlich lächelnd zunicke. Die Mienen bleiben kühl. Als das “Verhör” beendet ist, geht unser korpulenter Gesprächspartner zum Auto der Miesepeter – augenscheinlich ist einer der Beiden der “Sheriff” – und berichtet. Dann dürfen wir weiter fahren. Nervenaufreibende Prozedur, an die wir uns in Zukunft wohl gewöhnen müssen.
In Kharagauli befindet sich das Büro des Borjomi-Kharagauli Nationalparks. Hier wollen wir unsere “Eintrittskarte” für den Park besorgen. Der junge Mann hinter dem Schreibtisch ist bemüht uns gut zu beraten. Doch entgegen seiner Empfehlung entschliessen wir uns den Park nicht zu Fuß, sondern mit dem Pferd zu durchqueren. Als ich das Büro verlasse ist Lorena umringt von einer Gruppe Tschechen, welche für einige Tage ihr Mannsein feiern und ohne Frauen und ohne Zelt, einzig ausgerüstet mit Schlafsäcken, durch Georgien pedalieren. Unsere Unterhaltung wird unterbrochen. Die Polizei von Kharagauli scheint unter Aufmerksamkeitsdefizit zu leiden. Die erneute Befragung wird hitziger. “Woher kennt ihr euch?” “Reist ihr zusammen?” Ich bleibe ruhig. Einer der Tschechen, welcher der einzig englischsprechende der Gruppe ist lässt, sich von der Verhöhr-ähnlichen Situation verunsichern und verschlimmert die Lage durch nervöse und wiedersprüchliche Antworten. Es dauert eine Weile bis die Verhältnisse geklärt sind und wir fast schon genötigt werden weiter zu fahren.
Unterwegs zum Parkeingang, welcher sich 20-25 Km entfernt nahe dem kleinen Ort Marelisi befindet, finden wir eine nette Wiese und überlegen hier unser Nachtlager aufzuschlagen…

Frauen verboten! Na, da bin ich ja froh, dass ich dabei sein darf. Danke Timm

Lorena: Ich wollte Timm gerade sagen, dass ich mit Schlafplatz einverstanden bin. Gleichzeitig erreicht uns ein dunkler Wagen. Ich kann es kaum glauben, wer mir aus dem Wagenfenster entgegenschaut: Der Fahrer des “Sheriffs”, welcher unglaublich pralle, nach außen gewölbte Schlauchbootähnliche Lippen hat. Wir taufen ihn “Schlauchbootlippen-John”. Unsere Blicke treffen sich und wir schauen uns grimmig und stillschweigend an. Man merkt es gleich, dass wir eine enorme Symphatie füreinander empfinden. Er fährt weiter und mir ist die Lust vergangen hier zu übernachten. Schließlich wurde unser Versteck hiermit enttarnt und ein ruhiger Schlaf somit undenkbar. Ich weiß nicht, welche Absichten die hiesige Polizei hegt, doch ich möchte heute Nacht nicht von den unheimlichen Gehilfen des Sheriffs heimgesucht werden. Wir fahren weiter. Hinter einer Kurve in einem Seitenweg steht erneut der schwarze Wagen. Schlauchbootlippen-John tut so, als würde er schlafen. Der Mann muss sehr müde sein! Eben fuhr er noch putzmunter an uns vorbei und nun befindet er sich schon im Land der Träume. Er folgt uns bis nach Marelisi und wir beschliessen die letzten 4 Kilometer bis zur Schützhütte der Ranger doch noch in Angriff zu nehmen. Vielleicht haben wir dort unsere Ruhe. Wir sehen gerade noch, wie die Leute die wir in Marelisi nach dem Weg dorthin gefragt haben, von “Schlauchbootlippen-John” ins Verhör genommen werden! Meine Güte! Was glauben die denn wer wir sind? Schwerstverbrecher? Terroristen? Gehetzt fahren wir den Waldweg in Richtung Ranger. Doch eine Überraschung hat sich der Tag noch für uns aufgehoben: Ein Fluss stellt sich uns mit tosender Strömung in den Weg! Einen Vorteil hat es jedoch: wenn wir ihn erst überquert haben, wird uns “Schlauchbootlippen-John” mit seinem klapprigen Auto nicht mehr folgen können…

Timm: Sowohl unser Verfolger, als auch die Dämmerung, drängen uns dazu nun eine schnelle Entscheidung zu treffen. Der schmale Holzstamm, welcher normalerweise Fußgängern als Brücke dient, kommt für eine Überquerung mit dem Fahrrad nicht in Frage. Uns bleibt nur die Flussüberquerung. Die ersten Glühwürmchen fangen an zu blinken und schweben mystisch über die urigen Farne. Der Bach rauscht und manchmal haben wir das Gefühl den Motor unseres Verfolgers zu hören. Ich gehe vorerst lieber ohne Fahrrad durch den Bach und schaue wie tief er ist. Lorena entfernt schon mal die Lenkertaschen. Wir wollen nicht riskieren, falls das Fahrrad von den Fluten gepackt wird, dass unsere Elektronik Baden geht. Knie tief. Das müsste passen. Vorsichtig schiebe ich das erste Rad durch den Bach. Große Steine erschweren den Weg. Von der Seite drückt kräftig das Wasser auf die hoffentlich dichten Packtaschen. Zum Glück ist der Grund nicht all zu rutschig und wir können das zweite Fahrrad ebenfalls ohne Probleme auf die andere Seite manövrieren. Die blaue Stunde ist vorbei. Der dunkler werdende Himmel drückt auf unsere Stimmung. Ich versuche mir einzureden, dass alles in Ordnung ist. Das hier ist zwar der Georgische Dschungel, aber wir können uns nicht verlaufen. Der Weg führt in 4 Kilometern schliesslich geradewegs zu den Rangern. Taschenlampen haben wir auch. Und Essen für die nächsten 2 Tage. Ich probiere ruhig zu bleiben. In mir steigt das Gefühl von Abenteuer auf. Das habe ich mir gewünscht! Oder? Ich setze mir die Stirnlampe auf den Kopf. Der Lichtkegel ist ziemlich klein und ich kann nur schwer erkennen, was weiter als 5 Meter entfernt ist. Die Nächte hier im Wald sind pechschwarz. Wir können ohne Licht Nichts mehr erkennen. Der Schlamm “quartscht” durch unsere Sandalen, während wir unsere Fahrräder durch die knöcheltiefen Schlammpfützen schieben. Wir haben mittlerweile aufgegeben in der Dunkelheit trockenen Fusses zu bleiben. Das würde uns zu viel Zeit kosten. Mein von Abenteuerlust geprägtes Grinsen wurde durch Lorenas Bedenken – “Und was wenn jetzt ein Wildschwein oder ein Bär vor uns steht?” – wie weggeblasen. Lorena läuft vorweg. Sie wird immer schneller. Wir sprechen kein Wort. Die Nacht ist gespenstisch. Das sind die längsten 4 Kilometer meines Lebens. Teilweise bleiben wir im Schlamm stecken. Lorenas panischer Zustand wird von durch Erschöpfung hervorgerufener Lethargie abgelöst. Ich helfe ihr das Fahrrad aus dem Schlamm zu schieben. Mein Herz schlägt schneller. Ich schaue den Weg entlang und bleibe stehen. Ich sehe 3 Glühwürmchen. An sich nicht Ungewöhnlich. Doch eines davon blinkt nicht wie sonst. Was zum Teufel? Langsam gibt die Dunkelheit eine Silhouette Preis. Ein Pferd. Mitten im Wald. Meine Stirnlampe hat sich in seinen Augen reflektiert. Die Atmoshphäre ist unbeschreiblich, ich komme mir vor wie in einem Traum. Alles ist so sürreal. Das Pferd kommt näher. Jetzt kann ich auch zwei Männer auf dem Pferd erkennen. Und einen Hund. Ich schalte meine Taschenlampe aus um die Männer nicht zu blenden. Einer der Beiden ist betrunken und will meine Hand nicht mehr loslassen, die ich ihm zur Begrüßung hochgereicht habe. Aber das ist mir egal. Ich bin froh, dass sie da sind. Ich bin wieder etwas ruhiger. Wir laufen weiter. Hier und da höre ich das Knacksen von kleinen Ästen und das Rascheln von kleinen Tieren, die sich im Unterholz verstecken, als wir den Weg fast lautlos entlangschieben. *Bing*Bing*Bing* Lorena klingelt. Eine gute Idee. Zusammen klingeln wir verloren in dem finsteren Wald. Ich lächle. Das macht Mut. Durchhalten!

Die VAUDE Taschen beweisen, dass sie absolut wasserdicht sind!

Hetzjagd bei Nacht

Lorena: Endlich taucht mitten im Wald die Hütte der Ranger auf! Doch es wäre ja gelacht, wenn wir da jetzt einfach so unser Zelt aufschlagen könnten: Zwischen uns und dem so sehr ersehnten Schlafplatz liegt erneut der tosende Fluss. Dieser rast mit hoher Geschwindigkeit und nicht unbeachtlicher Tiefe an uns vorbei in Richtung Tal. Unmöglich ihn in der Finsternis zu überqueren. Zwei schmale Baumstämme dienen als Brücke. Doch es badarf schon artistischer Fähigkeiten mit einem schwer beladenen Fahrrad darüber zu balancieren. Das Haus der Ranger liegt in greifbarer Nähe in der Dunkelheit und ist doch unerreichbar.


Timm: Schlimmer kann es aber schon lange nicht mehr werden. Wir nehmen es hin. Auf der anderen Seite sehen wir die Hütte der Ranger auf einer kleinen Lichtung. Es brennt kein Licht. Verdammt sie schlafen schon! Ich krempel mir die Hose hoch und wate durch den Bach. Das Wasser tränkt meine Hose. Der Bach ist zu tief. Was jetzt? So kurz vor dem Ziel. Ich bin unfassbar enttäuscht. Lorena sagt nichts mehr. Der Bach rauscht. “Hooooo” ruft es von der anderen Seite des Flusses. “Hooooo.”


Lorena: Hilflos stehen wir da. Dunkle Schatten bewegen sich auf uns zu und formen sich langsam zu stämmigen menschlichen Silhouetten. Über die Brücke schreiten trittsicher drei kräftige Männer mit langen Holzstäben in der Hand. Figuren, wie aus einem Märchen der Gebrüder Grimm. Doch mit ihnen macht sich auch ein schwach wahrnehmbarer Geruch von Alkohol in der nächtlichen Luft breit. Sie beurteilen die Situation als genauso aussichtslos, wie wir es bereits getan haben. “Zurück”, meint einer der Männer. Dieses Wort schafft es meine bereits überspannten Nervenstränge endgültig zum Reißen zu bringen. Ich setze mich völlig erschöpft auf einen großen Stein und starre auf das Wasser…


Timm: Kräftige Männer mit tiefen Stimmen. Vollbärten und einer leichten Alkoholfahne. Ich komme mir vor wie in Robin Hood. Vor mir die Waldbewohner und Mönche. Hinter mir der Sheriff von Nottingham. Aber welche Rolle spielen Lorena und ich? Lorena sitzt immer noch auf dem Stein und rührt sich nicht. Ich versuche sie zu trösten und merke, dass sie den Tränen nahe ist. Von der anderen Seite des Flusses leuchten zwei grelle Scheinwerfer auf. Ein großer Mitsubishi Pickup rollt langsam auf den Bach zu. Warum sind die denn da nicht früher drauf gekommen? Wir laden die Räder samt Gepäck auf die Ladefläche. Zusammen mit einem der Ranger versuchen wir die Räder bei der Bachdurchquerung so fest wie möglich zu halten. Lorena nimmt als Beifahrerin im Cockpit Platz. Der Wagen taucht langsam in den Bach ein. Ich hatte die Tiefe unterschätzt. Die Ladefläche füllt sich mit Wasser. Die Laptoptasche, welche Lorena mir zwischen die Beine gestellt hat, rutscht gefährlich nahe in Richtung Ladeklappe, welche wir wegen der Räder nicht schliessen konnten. Doch kurz darauf befinden wir uns schon auf der anderen Seite. Geschafft! Die Ranger verschwinden wortlos in ihrer Hütte. Nach diesem Tag bin ich so aufgewühlt, dass ich glaube niemals einschlafen zu können. Doch während ich in unserem zügig aufgebauten Zelt liege und so darüber nachdenke, wie absolut KRANK dieser Tag heute war, schlafe ich aus Erschöpfung schneller ein als gedacht.

Der Weg zum Ranger Shelter ist eine wahre Herausforderung: für unser Material und unsere Nerven!

Im Stockdunkeln geht es mit dem Geländewagen über den Fluss...

Aufsteigen

Ich will nicht aufstehen! Müde schaffe ich es gerade so meine Augen zu kleinen Schlitzen zu öffnen. Mühevoll krieche ich aus dem Zelt. Die Ranger stehen auf der Veranda, sind immer noch groß und stattlich, haben jedoch im Tageslicht ihre mystische Ausstrahlung verloren. Geblieben sind alte Männer in dreckiger Kleidung mit versoffenen Gesichtern. Unsere Pferde stehen gesattelt um Punkt acht Uhr vor unserem Zelt. Verschlafen stopfen wir schnell das Nötigste in zwei große Packsäcke. Ein alter Mann mit Hut drückt uns die Zügel in die Hand. Timm bekommt den Hengst und beide Packtaschen. Wir versuchen noch die Namen unserer vierbeinigen Begleiter in Erfahrung zu bringen, doch da unsere Russisch Kenntnisse nicht ausreichen, taufen wir die neuen Weggefährten spontan und besonders einfallsreich auf die Namen Paul und Paulchen. Da geht es auch schon los. Haben wir in der Eile alles eingepackt? Ein schwarzer Hund läuft neben uns her. Er scheint uns wohl als persönlicher Beschützer auf unserem Weg in die bewaldeten Berge zu begleiten.

Timms Pferd: Wilder Hengst oder treuer Weggefährte?

Abenteuer

Lorena: So brechen wir auf in ein ganz spezielles Abenteuer. Die erste Herausforderung stellt sich uns schon nach wenigen Metern. Wieder einmal kreuzt der uns wohlbekannte Fluss unseren Weg. Unter den kritischen Blicken der Ranger treibe ich mein Pferd auf die andere Seite. Doch nur widerwillig lässt es sich dazu bewegen durch das steinige Flussbett zu wahten. Timms Pferd tut ihm diesen Gefallen nicht. Bockig bleibt es vor dem Wasser stehen und nutzt seine reiterliche Unkenntnis schahmlos aus. Doch Timm scheint wohl etwas Cowboy im Blut zu haben und lernt schnell sich gegen seinen sturen Partner durchzusetzen.

Da führt kein Weg dran vorbei - sondern nur geradewegs hindurch!

Im georgischen Dschungel suchen wir nach dem Weg in Richtung Gipfel.

Immer wieder stellt sich uns der Fluss in den Weg

Riesige Bremsen attakieren uns und unsere Pferde

Was wohl hinter der nächsten Kurve auf uns wartet?

Der Wald wird lichter...

...und die Aussicht fantastisch!

Gipfelsturm

Über Stunden klettern wir immer höher hinauf. Durchkreuzen mehrfach das Wasser, vorbei an fazinierender Landschaft, steinigen Böden, Farn und Lianen, über eine Alm. Der Weg wird nun immer schmaler und wir kämpfen uns durch einen dichten Dschungel aus Blattwerk. Plötzlich schlägt unser Hund bellend Alarm. Etwas bewegt sich zwischen den Farnen. Wir können gerade noch das Hinterteil eines flüchtenden Tieres erkennen und sind uns sicher es war ein Bär! Braver Hund! Der höchste Punkt des Berges scheint schon fast erreicht, da fängt es drohend an über uns zu Donnern. Der Himmel zieht sich zu. Nicht nur unsere Pferde sind müde und froh, als wir uns entscheiden umzukehren und die Nacht bei einer tiefergelegenen Schutzhütte zu verbringen.

Schon so hoch und dennoch nicht am höchsten Punkt

Nicht nur unsere Pferd sind müde...

Wir entscheiden uns zur Schutzhütte zurück zu reiten...

Schutzhütte

Als wir an der hölzernen Hütte ankommen, stehen dort eine Menge Pferde. Zwei Männer springen uns freudig entgegen – als hätten sie uns schon erwartet – packen uns bestimmend am Arm und ziehen uns hinein in das dunkle Häußchen. Ein Verhör? Doch auf dem Tisch ist Wurst, Käse und Brot ausgebreitet und man bittet uns zuzugreifen. Natürlich darf der Alkohol nicht fehlen, welcher aufgrund unserer ausgehungerten Mägen, seine Wirkung schnell entfaltet. Die Männer erklären uns mit Hand und Fuss, Brocken aus Englisch und Russisch, dass sie von der Polizei und vom Militär seien. Auch ein Ranger ist dabei. Und was machen die hier mitten im Wald? Ein kleiner, misstrauisch schauender Junge entspannt die Situation ein wenig. Die anfänglich gute Stimmung schlägt schnell um, als wir merken, dass sich das Gespräch zu einer Verhör-ähnlichen Situation wandelt. Immer wieder fragt der Polizist, der auch als Jürgen-Vogel-Double arbeiten könnte, “unauffällig” nach unserem Namen und Wohnort in Deutschland. Angeblich weil er den Ort “Kelkheim” unbedingt und nur spaßeshalber mal in Google suchen möchte. Wann wir denn wieder nach Hause fliegen? “Jahresende – Weihnachten” Der Polizist formt seine Hände zu Pistolen und schiesst in die Luft. Timm schaut mich entsetzt an: “Der will unser Flugzeug abschiessen!!!” Ich lache laut, denn ich glaube er meinte lediglich “Silvester”, was wir in unserem Verfolgungswahn wahrscheinlich missverstanden haben. Oder? Aber als er mich dann ganz lustig, aber immer penetranter werdend nach meiner genauen Adresse und Hausnummer fragt, fauche ich ihm nur noch ein knappes “Privat” entgegen! Er scheint verstanden zu haben. Sauer dreht er sich um und geht zu seinem Pferd. Die Gruppe aus Männern steht noch eine Weile tuschelnd und uns immer wieder Blicke zuwerfend auf der Wiese, bevor sie endlich den zweistündigen Rückzug in Richtung Marelisi antreten. Einzig ein Ranger bleibt…

Verhör und Verköstigung in der hölzernen Schutzhütte...

Umzingelt von der Polizei!

Posen wie die Großen!

Zwei Mann und eine Flasche Wodka

Timm: Der Ranger, welcher die ganze Situation stillschweigend beobachtet hat, scheint etwas Mitleid mit uns zu haben und zieht nach dem die Anderen verschwunden sind, eine kleine Flasche Tschatscha (georgischer Tresterbrand) aus seiner Tasche. Zusammen stoßen wir mehrfach auf die deutsch-georgische Freundschaft an. Außerdem auf seine beiden verstorbenen Rangerkollegen, wovon einer, so glauben wir zu verstehen, auf Grund eines Herzinfaktes gestorben ist und der andere erschossen wurde. Oje, erschossen?
Da wir schon etwas angeschwippst sind, und wir auf Grund der merkwürdigen Situation mit der Polizei einen klaren Kopf behalten wollen (soweit das noch möglich ist), probieren wir uns in allerlei Techniken das berauschende Getränk unauffällig zu entsorgen. Auch das Pökelfleisch, welches er uns ständig aufdrängt und nicht besonders appetitlich aussieht, lassen wir hinter unserem Rücken in das hungrige Maul unseres Hundes verschwinden, welcher sich nach dem anstrengenden Tag besonders darüber freut.


Lorena: Endlich ist die Flasche leer und der Ranger entscheidet sich zu gehen. Doch an der Stelle, wo eben noch seine drei Pferde standen, wehen nun lediglich ein paar Grashalme im Wind. Großartig! Wenn jetzt drei reiterlose Pferde ohne Ranger im Tal ankommen, schicken sie wahrscheinlich direkt ein Sondereinsatzkommando! Das darf nicht passieren! Mit einigen Gläsern Wodka intus renne ich los. Beflügelt springe ich über Wasserpfützen, Steine und alles andere, was sich mir in den Weg stellt. Nach einem 1-Kilometer-Hindernislauf entdecke ich die Pferde kurz vor der Flussüberquerung. Zu spät. Ich kann gerade noch ein Hinterteil tuschieren, da marschieren sie schon vergnügt durch das tiefe Wasser. Die Brücke! Ich sprinte über den Holzbalken und während ich das tue, wird mir bewusst, dass mich im nüchternen Zustand wahrscheinlich keine zehn Pferde dazu gebracht hätten hier herüber zu gehen. Doch da stehe ich auch schon am anderen Ufer. Ich nutze alle meine durch Wodka hervorgerufenen Superkräfte und setze zum Endspurt an. Mit soviel Energie, dass ich an den Pferden vorbeischieße und mich ihnen wie Batman in den Weg stelle. Hah! Ihr Bösewichter. Das Spiel ist aus! Ich schwinge mich in den Sattel und jage im Galopp zurück zur Schutzhütte. Der Ranger schaut mich an. Anstatt eines lobenden Dankeschön für meine heldenhafte Leistung, hält er fragend drei Finger in die Luft. “Wo ist das dritte Pferd?” Keine Ahnung, denke ich. Sei froh, dass ich zwei gefangen hab, sonst hättest du nach Hause laufen können, du Suffkopf.

Auf Georgien! Wann ist denn die Flasche endlich leer!!!

Ruhe. Angetrunken sitzen wir auf der Terasse der Holzhütte. Unser Hund liegt neben uns und genießt die für ihn scheinbar seltenen Streicheleinheiten. Doch plötzlich schießt er hoch und fängt an zu knurren. Hufgetrappel. Sind die Polizisten zurückgekehrt? Etwas bewegt sich im Gebüsch. Auch die Pferde schauen auf. Das Tier ist riesig, pechschwarz und vierbeinig – aber kein Pferd: Eine Herde Wasserbüffel hat sich heimlich genähert und bewegt sich in Richtung unseres Zeltes. Der Hund schaut uns fragend an. “Ja, du darfst!” Kaum haben wir die Worte ausgesprochen, schießt er los und nimmt den Kampf gegen die schwarzen Kolosse auf. Erschrocken ergreifen sie die Flucht.

Ob da wohl was zu essen drin ist? (An dieser Stelle entschuldigen wir uns dafür, dass die Bilder etwas unscharf und verwackelt sind. Doch aufgrund des Wodka war eine bessere Qualität leider nicht mehr möglich!

Attacke! Unser tapferer Hund verteidigt unser Zelt mit vollem Körpereinsatz...

Rückkehr

Timm: Ich genieße es im Sattel zu sitzen. Endlich kann ich Lorena mit ihrer Passion für Pferde annähernd verstehen. Und auch wenn mein Bock mich häufig wider Willen durch das Gestrüpp zieht, meine Arme wegen der vielen Äste schon so aussehen, als würde ich mich ritzen und mein Po so wund ist, dass er schon blutet, setze ich mich diesen Morgen wider Erwarten freudestrahlend in den Sattel. Der Weg führt uns heute durch eine kleine Klamm. Die steilen, felsigen Wände lassen oft kaum Platz für Fluss und Weg, so dass wir meistens gezwungen sind durchs Wasser zu waten. Als der Bach zu tief wird, presst sich ein schulterbreiter Pfad aus dem Wasser durch zwei nackte, kantige Felswände die Böchung empör. Mein Pferd bleibt wieder einmal stehen. Auch ich bin unsicher, ob ich mich mit den beiden Taschen durch die Enge zwängen kann…


Lorena: Timms Pferd steht einmal wieder und weigert sich weiter zu gehen. Ich rufe ihm zu, er soll ihm endlich mal zeigen wer der Boss ist! Dass vor den Beiden die schmale Felsverengung liegt, kann ich aus meiner Position nicht sehen. Timm treibt sein Pferd an. Es bewegt sich. Geht doch! Doch die beiden seitlich befestigten Taschen bleiben hängen und ziehen es zurück. Es verliert den Halt und sein Hinterteil verschwindet im Wasser. Verzweifelt, jedoch nicht panisch versucht es sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Timm tut es ihm gleich. Ich sitze hilflos auf meinem Pferd und hoffe dass die beiden sich nicht überschlagen! Ein Sturz auf die kantigen Steine wäre fatal! Mitten in der Wildnis! Kein Handyempfang. *Kracks* die beiden Taschen fallen mit einem Schwung ins Wasser, Timm springt vom Pferd auf einen kleinen Felsvorsprung und das Pferd rettet sich Reiter- und Gepäcklos ans trockene Ufer. Mir klopft das Herz. Alle scheinen wohl auf, wenn auch etwas blass im Gesicht. Auch wenn Timm nicht viel Ahnung vom Reiten hat, in dieser Situation hat er alles richtig gemacht: Pferd und Reiter sind zum Glück ruhig geblieben. Wir wählen einen anderen Weg zurück und machen uns mit weichen Knien langsam in Richtung unserer Fahrräder auf, die uns schon bald wieder statt der Pferde durch Georgien “tragen werden.”

Bald müssen wir uns von unseren neuen Freunden verabschieden. Nicht die Köpfe hängen lassen!

Bei Tageslicht wagen wir den Versuch, die Räder über die schmale Holzbrücke zu schieben!

Unser dunkler Schatten

Wir übernachten mit dem Zelt in Marelisi, dem Ort, wo das Abenteuer anfing. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns vom Borjomi-Kharagauli Nationalpark. Lassen mit einem traurigen Gefühl unsere vierbeinigen Freunde zurück. Und sind gleichzeitig froh, Sherwood-Forest zu verlassen und nun hoffentlich wieder unkontrolliert Reisen zu dürfen. Doch vor dem Zaun steht ein Wagen. Ein junger Mann schaut aus dem Autofenster in unsere Richtung. Ich sitze auf der Veranda und starre in genauso erbarmungslos an. Ich kann es nicht fassen, dass wir nun seit beinahe drei Tagen observiert werden. Als wir losfahren werfe ich ihm im vorbeirollen nur einen bösen Blick zu. Der Wagen rollt hinter uns her. Sehen können wir ihn nicht, aber das knatternde Geräusch eines nicht mehr ganz einwandfrei funktionierenden Motors ist unverkennbar. Wir warten hinter einer Kurve. Mir platzt der Kragen. Ich stelle mich mitten auf die Strasse und halte das Auto an: “WHAT IS YOUR PROBLEM?” schnaube ich wütend. Der junge Beamte schaut mich nur baff an und stammelt: “I´m Policeman!” Ach, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich probiere es noch einmal mit: “We Tourist! Problem?” Eingeschüchtert sagt er nur: “No. Security!” Da eine Ergebniss-bringende Unterhaltung aussichtslos scheint, drehe ich um. Ich fühle mich definitiv nicht beschützt, sondern observiert, nahezu bedroht und in meiner Freiheit eingeschränkt. Der Wagen folgt uns noch den ganzen Tag – über 8 Stunden! Liebes Georgien, was hatte es damit auf sich?